日本のものづくり例

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https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1802/09/news005.html
利益による成長が第一. 抗炎症薬デキサメタゾン、国内2例目のコロナ治療薬に新型コロナ経済ヘルスケア 2020/7/21 21:30 (2020/7/22 5:38
昨年に外国人観光客が日本でタクシーに乗った時に運転手からもらったもの。(投稿者)びっくりした。大阪に到着して、とりあえず手近なタクシーに乗ったら、運転手の方はとにかく僕たちを歓迎してくれて、手作りの折り紙を渡してくれた。作った背景とか説明ししかも、「興味のあるものにはお金をかけるが、そうでないものは安い量産品でいい」といった消費行動の二極化が進む中、こうした人たちは心から満足できる商品であれば、ほかの消費をセーブしてでもファッションにお金をかけてくれます（「消費行動の二極化」はアパレル業界だけの話ではありませんから、どんな業界であっても参考にしていただける話だと思います）。これは、決して繊維産業だけの話ではありません。ほかの製造業でも、中国や東南アジアなどの海外からの安い輸入品に国内製品が押されているという例は数限りなくあります。もちろん、かつては状況がまったく異なり、繊維製品は日本の主たる輸出品の一つでした。例えば、1950年代には「ワンダラーブラウス」と呼ばれる1ドル程度の綿ブラウスがアメリカに大量に輸出されて日米間の貿易摩擦問題を引き起こし、日本は綿製品の対米輸出の自主規制を迫られたほどです。また、他の製造業においても、安くて品質のよい日本製品は国内で売れるだけでなく、海外でも大人気でした。・途上国型…大量生産、低価格、大量販売・先進国型…少量生産、高付加価値、少量販売といえます。現状を見る限りでは、今も「途上国型」から「先進国型」への切り替えができていない製造業は多いと感じています。せっかく高品質のものづくりをしていても、「途上国型」を続けていては海外との価格競争でますますジリ貧になっていくばかりです。しかし、徐々に暮らしが豊かになってくると、暑さ寒さをしのぐためだけの「衣料品」では人々は満足できなくなり、着て楽しむための衣類、つまり「ファッション」という位置づけです。ただし、知識もこだわりもある人たちですから、「そこそこいい」というレベルのものでは満足感を提供することはできません。また、かつてのブランド品のように「憧れ」だけでブランディングを行うという方法も、今では通用しないでしょう。この状況は、他の製造業でも同じではないかと思います。時期の差はあっても、高度経済成長期からバブル期までは、大量生産・大量販売のビジネスモデルが成功していたのではないでしょうか。日本では1970年頃からファッションへの注目度が高まってきました。私がアパレル業界に入った1980年代は、ファッションに対する憧れが最も強かった時代と言っていいでしょう。70年代半ば以降、ジョルジオ・アルマーニやジャンフランコ・フェレといった世界的なブランドが誕生して、日本にも次々に入ってきました。パリ・コレクションもいちばん盛り上がっている時期で、テレビや雑誌などで盛んに取り上げられたものです。この時期、ヨーロッパの高級ブランドは、人々の「憧れ」をブランディングに上手に利用することで高価な商品の売り上げを伸ばしました。日本のアパレル業界も好調でした。とはいえ、すべての人がファッションに興味を失ったわけでも、トレンドさえ追えれば安価な服でいいと考えているわけでもありません。ファッションが好きで、知識もこだわりもあるという人は、今もたくさんいます。ただ、私自身いろいろ試行錯誤をするなかで、日本のものづくりが生き残っていくための方法は必ずあるとも考えるようになりました。低価格で勝負しなくても、日本のものづくりには高い技術力を背景にした優れた品質という強みがあるからです。「途上国型」のビジネスモデルから、付加価値の高い商品を少量生産して、それを適正な価格で販売していくという「先進国型」のビジネスモデルに切り替えていけば、道は開けるのではないでしょうか。Copyright© GENTOSHA MediaConsulting,inc. All Rights Reserved.私が属するアパレル業界での考え方を説明していきましょう。まず、これまでどのような衣料品が求められてきたか、簡単に歴史を振り返ってみたいと思います。「衣・食・住」の一つである衣料品は、人の暮らしに欠かせない必需品です。人々が貧しく、まだ必要十分な量の衣料品が行き渡っていない状況では、大量生産した手頃な価格の商品が大量に買われます。この段階では「途上国型」ビジネスモデルが成功していました。本コラムでは日本の中小製造業が衰退している原因を分析・解説しています。日本の繊維業界を例に挙げ、海外輸入品にシェアを奪われている現状や、大企業と下請け中小企業の関係、中小企業に必要な自社商品のブランディングなどについても紹介しています。この繊維産業のビジネスモデルには、「発展途上国型」と「先進国型」の2つがあります。端的に特徴を説明すると、しかし、経済成長に伴って人件費が高騰していけば、より人件費の安い国に比べて低価格で売ることは難しくなります。また、国が豊かになれば、人々のニーズも多様化して、安ければ売れるというわけではなくなります。私は25年以上、ニットを扱う中小製造業の経営者としてやってきました。経営者になる前までを含めれば、ニットを中心とするアパレル業界でのキャリアは35 年を超えます。ニット業界、中小製造業で長く働くなかで、「このままでは日本のものづくりは廃れてしまうのではないか」と強い危機感を抱くようになりました。しかし、国内繊維産業の製品出荷額は、バブル崩壊直後の1991年に付けた12.85兆円がピークで、それ以降は減り続けて現在はピーク時の３分の１まで落ち込んでしまっています。繊維製品の場合、出荷額が減っていくのと対照的に輸入品が増えていきました。「ふるさと納税」返礼品としての人気をきっかけにニット製品が大ヒット！短期間で売上1.5倍を実現したカシミヤニットメーカーの経営者が明かす消費者の購買意欲をかき立てる製品ブランディングの秘訣ただ、ひととおりのファッションを経験すると、「ファッションへの憧れ」は小さくなっていき、人々の関心はほかへと移っていきます。さらに、1990年にバブル経済が崩壊して以降は長い景気低迷が続き、その後のデフレ経済の下、今は日本ではユニクロ、海外ではH&Mやフォーエバー21といったファストファッションが若者を中心に一定の人気を集めています。「途上国型」とは、文字どおり経済発展の途上にある国がとる方法で、第二次大戦後から高度経済成長期頃までの日本もそうでした。大量に作って、それを安い価格で大量に売る。国がまだ貧しい時代には、とにかく安価で買える衣類が求められるからです。理由の一つは、巷に大量に溢れる安い海外製品にあります。繊維業界を例に挙げると、現在は数量ベースで約97％が海外からの輸入品です。国内の繊維・ニット製品は、もはや風前の灯といってよいでしょう。私の会社の例でお話しすると、2000年に社名変更した今の自社ブランドは「カシミヤ製品に特化」していて、それも「世界トップクラスのカシミヤ糸を使用」し、「あなただけのために作るセミオーダーシステム」で、海外の一流ブランドにも引けを取らない「高い技術による丁寧なものづくり」で作り上げた極めて高品質の商品を提供しています。では、どうすればよいのでしょうか。答えは、自社が得意としているもの、自社の強みを最大限に発揮して、それを積み重ねながらものづくりを行うことで、グレードの高い商品を提供することにほかなりません。一つひとつが自社の強みだと誇りを持っていますが、一つだけでなく得意分野を積み重ねることで、自社のオリジナリティのあるブランドといえるのだと思っています。また、2011年以降に岩手県北上市に工場を移転してからは、ニット作りを続ける中で北上市や東北を応援したい、お役に立ちたいという思いがよりいっそう強くなりました。中小企業の経営者は、「これまでのやり方ではだめなのではないか」とすでに気づいている人は少なくないと思います。ただ、具体的にどう考えていけばいいのかを、悩んでいる人が多いのかもしれません。海外との競争になんとか勝とうと、さらなるコストカットに走る企業もあります。しかし、人件費の高い今の日本では、そのやり方で勝ち抜いていけるとはとても思えません。大手企業が下請けの工場にコストカットを迫り、下請け工場がもっと厳しい立場になってしまうなど、さらに悪い流れにつながる可能性もあります。「低価格」や「大量生産」というスタイルで、果たして日本のものづくりは生き残ることができるのでしょうか。再び繊維産業の話をすると、18世紀後半に起こった産業革命での技術革新により、一度に大量の繊維製品を作ることが可能になりました。以降、繊維産業はヨーロッパ各国から、アメリカ、日本、そして台湾・韓国、中国、ベトナム……と場所を移しながら、各地の経済発展に貢献してきました。